늦여름 호젓한 섬기행 명소, 여수 '사도-추도'

'절기 도둑은 못한다'더니 처서(23일)를 지나자 아침 공기부터가 다르다. 이른 열대야에 지루한 장맛비를 퍼부어대던 여름이 가고 있다. 바캉스의 끝자락, 북적이던 여름 해변도 차분한 모습으로 돌아왔다. 때문에 호젓한 분위기를 맛보고 싶다면 이맘때의 바닷가가 그만이다. 다도해가 점점이 박혀 있는 전남 여수의 앞바다는 가을맞이 여정을 꾸리기에 적당하다. 완행버스와도 같은 작은 배에 몸을 싣고 이 섬 저 섬을 거쳐 도착하는 사도와 추도는 삶의 그리움과 낭만이 짙게 배어나는 공간이다. 손바닥만 한 작은 섬 곳곳에 자리한 천혜의 비경과 순박한 섬사람들의 삶의 모습이 마음속에 여유를 찾게 해준다. 사도-추도(여수)=글·사진 김형우 기자 [e-mail]

◇전남 여수시 소재 '사도'는 원시의 자연을 오롯이 간직한 신비의 섬으로, 이즈음 찾으면 세상 시름 떨치고 푹 쉬기에는 그만이다. 사진은 양면해수욕장 전경.

◆머물고 싶은 섬 '사도'

여수여객선터미널에서 출발하는 작은 배에 올랐다. 호젓한 섬 '사도'를 찾기 위함이다. 여수 주변 섬을 오가는 연락선 백조호(24톤급)의 손님은 7~8명 남짓. 섬 아주머니들은 배 출발 전 부터 장판이 깔린 선실에 누워 얘기꽃을 피우고 있다.

"아따, 여수장 물건 값이 겁나게 올라 부렀데. 어찌케 추석을 쇨랑가 모르겄어."

"긍께 말이여."

"아들네는 온답디여."

"글씨, 주의보가 안내려야 쓰것는디~"

귓전에 들려 오는 소리만 들어도 정겹다. 이처럼 재미난 아침 드라마가 또 있을까 싶을 만큼 화제도 다양하다.

백조호 이해욱 선장. 여수 앞바다 섬들에 대한 애정이 남다른 나머지 섬에 대한 설명도 곧잘 해준다.

아주머니들의 이어지는 정담을 라디오 방송 삼아 다도해 구경에 나섰다. 마침 백조호 이해욱 선장(49)이 주변 섬에 대해 설명을 해주겠다며 조타실로 청했던 터다. 작은 배이다 보니 조타실과 선실이 툭 트여 한 방이나 다름없다.

이 선장은 사도를 찾는다니 "앞섬 추도도 함께 둘러볼 것"을 권한다. 들어가는 배편은 없지만 일단 입도하면 감탄이 절로 날 것이라고 했다. 추도는 풍광이 빼어난 데다 여수 지역의 유인도 중 사람이 가장 적게 살아(세 사람) 호젓한 섬기행지로는 대한민국 최고라는 것이다.

여수항을 미끄러져 나간 배는 장도~둔병도~상화도-하화도~낭도를 거쳐 사도에 이른다. 상화도와 하화도는 순천만으로 향하는 물 고기떼의 길목으로 여수 앞바다 최고의 어장을 이룬다. 때문에 이곳 섬에는 부자들이 많다고 했다. 이리(늑대)의 형상을 갖춘 '낭도'는 제법 큰 섬인데, 사도 등 인근 섬사람들이 농사를 짓는 섬이다.

올망졸망 섬들이 안고 있는 사연들을 하나 둘 듣다보니 어느덧 1시간 20분이 훌쩍 흘렀다. 야트막하면서도 결코 평범해 보이지 않는 섬 하나가 시야에 들어온다. 사도(沙島)다.

자연의 신비를 간직한 '사도 한 바퀴'

사도는 전남 여수시가 거느린 317개 섬 중 하나다. 정월대보름과 2월 영등, 4월 말 등 연간 5~6차례 바닷길이 열려 유명세를 타고 있다. 하지만 아직껏 이 섬을 찾는 외지인이 많지는 않아 한결 여유롭고 평온한 느낌을 주는 곳이다.

'사도'는 '바다 한 가운데 모래로 쌓은 섬' 같다고 해서 이 같은 이름을 얻었다. 본섬을 중심으로 추도, 중도(간도), 증도(시루섬), 장사도, 나끝, 연목 등 7개의 섬을 아우르는 작지만 큰 섬이다. 이들 7개의 섬 중 사람이 살고 있는 유인도는 사도와 추도뿐이다.

사도는 곳곳에 비경을 간직하고 있다.

사도 선착장에 도착해 가장 눈에 띄는 것은 거대한 공룡모형이다. 먼 옛날 이곳에서 살았던 티라노사우루스다.

깔끔한 섬마을은 20여 가구. 스물 댓명의 주민이 농사와 고기잡이, 민박을 생업으로 삼고 있다.

추도를 제외하면 사도의 섬들은 걸어서 투어가 가능하다. 섬을 느릿하게 둘러보는데 걸리는 시간은 두세 시간 남짓. 사도 왼쪽의 연목과 나끝은 방파제로, 오른쪽 간도는 석교로 각각 연결돼 있다. 또 간도와 이웃한 시루섬과 장사도는 각각 모래해변과 바위-자갈 지대로 이어진다.

사도와 추도 퇴적암층에는 공룡발자국 화석이 곳곳에 남아 있다. 공룡발자국의 크기가 옆에 놓인 핸드폰과 비교 된다.

사도의 대표 볼거리는 공룡화석지다. 간도로 가는 다리 아래 공룡화석지가 있다. 공룡들의 발자국이 퇴적층 위에 선명하다. 공룡화석지는 사도 외에 낭도와 추도에서도 볼 수 있다. 약 8000만~9000만 년 전 중생대 백악기 시대의 퇴적층 위에 남긴 흔적이 4000여점에 달한다. 종류도 다양하다. 공룡 발자국은 물론 규화목 등 식물화석과 연체동물 화석 등이 거대한 자연학습장을 이룬다.

공룡발자국 위로는 퇴적층이 형성돼 있다. 마치 변산반도 채석강의 축소판을 보는 듯하다. 책을 쌓아둔 것처럼 억겁의 세월을 거쳐 층을 이룬 지층이 장관이다.

간도와 시루섬 사이에는 양면해수욕장이 그림처럼 펼쳐져 있다. 흔히 볼 수 없는 광경이다. 밀물 때는 잠기고, 썰물 때는 폭 50m의 모래해변이 드러난다. 조개껍질이 부서져 만들어진 사장이라 빛깔이 곱고 맑은 날이면 물색깔이 에메랄드 빛깔을 띤다.

사도의 섬들 중 볼거리가 가장 많은 시루섬은 왕성한 화산활동으로 이뤄졌다. 용암에 쓸려 내려가던 나무가 화석이 된 규화목과 용암이 바다로 흘러내리다 급격하게 식으면서 형성된 용(龍) 모양의 용미암, 마을 사람이 다 앉아도 널찍할 멍석바위, 얼굴바위 등 진귀한 기암들이 산재해 있다.

사도의 트레킹코스

사도에서 빼놓을 수 없는 게 아름드리 해송을 따라 도는 해안 트레킹이다. 섬 왼쪽 해안을 끼고 돌담을 따라가면 탐방로가 나선다. 야산으로 이어진 이 길은 큼직한 돌을 숲길 전체에 까는 등 품을 많이 들여 놓았다. 5분 남짓 오르자 정상이다. 기암괴석에 부딪히는 파도가 멋진 해안 절경을 이뤄낸다. 마을과 맞닿은 해안에는 화산 폭발의 부산물인 큼직하고 둥글둥글한 바위들이 널려 있는데 마치 공룡 알을 연상케 한다.

트레킹을 마치고 마을로 접어들어서는 텃밭에 있는 한 할머니와 마주쳤다. '지금 뭘 하시느냐?'는 물음에 할머니는 "?(팥)따요" 라고 짧게 대답을 하고는 "점심은 자셨소?"라며 되물었다. 가뜩이나 시장기가 돌 던 차에 '이게 섬마을 인심인가' 반갑고도 고마운 마음이 들었다.

밭에서 팥을 따는 할머니.

사도에는 사소하지만 중요한 것 두 가지가 없다. 우선 상설 가게가 없다. 따라서 생수 하나를 구하기가 쉽지 않다. 구판장이 있기는 하지만 굳게 자물쇠가 채워진 날이 더 많다. 또 다른 하나는 정식 영업을 하는 식당이 없다. 대신 민박집에서 밥을 사먹을 수 있다. 당연히 메뉴판이 없고, 주는 대로 먹는 식단이다. 마침 팥을 따던 할머니도 민박을 치고 있던 터라 점심식사의 여부를 물었던 것이다.

사도에는 없는 게 또 하나 있다. 정확히 말해 사라져 가는 것이다. 바로 모래가 그것이다. 백조호 이해욱선장에 따르면 근자에 들어 선착장 등의 건설로 조류가 바뀐 탓이라고 한다. 실제 사도 선착장 주변은 모래섬이라는 이름값을 하지 못하고 있었다. 모래보다 자갈이 더 많았다. 무슨 특단의 대책이 필요할 정도였다.

선착장에서 만난 한 주민은 "'사도 처녀가 시집 갈 때까지 모래 서 말은 먹는다'는 옛말이 있을 만큼 모래가 많았던 곳"이라면서 "이러다가는 섬 이름을 바꿔야 할 판"이라며 안타까워했다.

정을 수북하게 담아낸 민박집 밥상

안나네 민박집에서 차려준 밥상. 화려하지는 않지만 반찬을 수북이 담아낸 밥상에서 정감이 철철 넘쳐 흐른다.

마침 밥때를 만나 민박집을 찾았다. '안나네' 민박은 이곳 동네에서도 음식 솜씨가 좋기로 소문난 집이다. 주인 김영이씨(58)가 차려준 밥상은 한 눈에도 푸짐해 보였다. 둥그런 밥상에는 묵은지, 열무물김치, 갓김치, 깻잎김치, 마늘쫑김치, 머위대볶음, 양파장아찌, 군보무침, 다슬기무침, 쏨뱅이구이, 된장찌개 등 맛깔스런 반찬이 한 상 가득 나왔다. 특히 그릇 마다 수북이 담긴 반찬이 인상적이었다. 이 같은 밥상을 대한 지가 대체 몇년 만인가 싶어 더 정겨웠다. 김영이씨는 "내가 원래 손이 커서 고칠라고 해도 안된다"며 웃음을 쏟아냈다. 이 같은 '착한 손 버릇' 때문에 친정 어머니로부터 타박도 많이 받았건만 천성이 쉽사리 고쳐지지 않는다고 했다.

"냅둬 부씨요. 이러고 사는 거이제. 쪼깐석 담아줄라먼 낯부끄러워 가꼬…"

찬은 한결같이 맛났다. 김씨에 따르면 이들 반찬은 전부 장을 보지 않고 사도에서 자급자족 한 것이라고 했다. 흔한 미원도 전혀 쓰지 않는다고 자부했다. 7000원짜리 밥상 치고는 썩 훌륭했다.

"며칠씩 묵는 손님들이 있으면 머리가 쪼개질라고 안한다요. 똑같은 반찬을 내놓을 수 없응께로."

◆세 명의 노인만 살고 있는 섬 '추도'

추도는 사도의 앞섬이다. 일년에 몇 차례 바다 갈라짐 현상으로 사도와 연결 될 만큼 가까운 섬이다. 직선거리로 750m 남짓. 하지만 추도를 찾은 사람들은 극히 드물다. 정기 배편이 없기 때문이다.

낚싯배를 빌려 추도로 향했다. 쏜살같이 물길을 가르며 내닫자 5분이 채 걸리지 않는다.

추도에서 60년이 넘게 살고 있는 장옥심 할머니. 갑갑한 도시 보다는 익숙한 외딴 섬이 뱃속 편하다고 말한다.

마을에 들어서자 반기는 것은 작은 개 한 마리. 외로움을 많이 탔던지 졸졸 따라 다니며 밉지 않게 짖어 댄다. 돌담을 지나자 바다가 내려다보이는 작은 밭에서 할머니 한 분이 밭을 매고 있다. 장옥심(80) 할머니다. 할머니는 함께 살던 마을 분들이 하나 둘 떠나고 이제는 조카와 김을심 할머니(84) 등 셋이서 섬을 지키고 있다고 했다.

19살에 추도로 시집을 와서 60년이 넘게 살고 있다는 할머니는 자식들이 도시로 나오라고 해도 여기가 속이 편하다고 했다.

"아파트에 가서 우둑허니 있는 것보다 여그서 콩 숨그고, 이럭저럭 지내는 게 뱃속이 편하제…"

추도 퇴적암층

이해욱 선장의 자랑처럼 작은 섬 추도는 실제 매력 넘치는 공간이었다. 퇴적암 지층이 켜켜이 쌓인 해변 절경은 변산의 채석강 못지않았다. 뿐만 아니라 천연기념물 제434호 공룡발자국 화석에 마을 안길의 돌담은 등록문화재일 만큼 귀한 것들이다. 돌담은 100여 년은 족히 된 것이다. 1959년 사라호 태풍 때 한 차례 무너진 것을 다시 복원했다. 골목길을 조금 오르면 옛 추도분교 터가 나온다. 건물은 퇴락하고 운동장은 잡풀이 무성하지만 '독서하는 소녀상' 만큼은 그대로 남아 있어 무상함을 더한다.

추도의 오래된 돌담길. 등록문화재에도 올랐다.

추도의 가장 큰 매력은 호젓함이다. 인적이 뚝 끊긴 추도 해안가 바위에 걸터앉아 있노라면 시간 가는 줄 모르고 마냥 머무르고만 싶어진다. 시원스레 불어오는 해풍의 청량함은 자연풍의 진수를 만끽하기에 부족함이 없다.

마침 사도-추도 나들이에 자연스레 일행이 된 미국인 브래드 스와트 씨(30)는 "섬 전체가 고요하고 평안한 느낌을 준다"며 "고향 덴버에는 바다가 없는데, 이번 섬여행으로 바다의 매력을 흠뻑 느끼게 됐다"며 흡족해 했다.

◆여행메모

가는 길=여수항에서 사도까지는 하루 3번 백조호(061-662-5454) 여객선이 오간다. 1시간 20분소요. 뱃삯은 1만 50원(편도). 사도에서 추도까지는 주민 배를 빌려야 한다(장원모 선장 016-9622-0019, 왕복 2만원<4~5명 기준>. 5인 이상 시 1인당 5000원씩 추가)

숙박=사도에서는 민박을 이용해야 한다. 5만원(5인실 기준). 식사 7000원. 안나네민박(061-666-9196), 포도나무민박(061-665-0019), 사도 한옥민박(061-666-0012).

맛집=갯장어 또는 참장어로 불리는 '하모'는 여수의 여름철 보양식으로 통한다. 회로 먹거나 끓는 물에 살짝 데쳐 먹는데 부드럽고 담백한 맛이 일품으로 경도가 유명하다.

혜민네 복어국

또 여수에서는 복국을 곧잘 끓이는 집이 있다. 30년 전통의 '혜민네'는 '맛있게 먹고 간다'는 남진, 백일섭 등의 사인이 걸려 있는 등 여수에서는 알아주는 복국집이다. 말금하면서도 개운한 국물맛이 속풀이에 좋다. 까치복-졸복 탕과 지리 1만5000원, 검복탕·지리 2만원